Catégories de la FAQ
Conditions de vente

Quelle est la taille de la plante que j'achète ?

Et comment est-elle cultivée ?

Taille d'une plantes à la vente
  • Toutes de nos plantes sont cultivées dans des pots anti-chignon de 1,4 litres ( dimensions L x l x H = 10 x 10 x 17 cm). Ce format est 3 fois plus gros qu'un Godet de 9 cm (voir photo ci-contre avec la pièce de 1 € ). 


  • Elles ont une hauteur moyenne de 10 à 15 cm pour les plantes herbacées et les arbrisseaux type lavandes et 20 à 30 cm pour les arbustes type lauriers-roses.

  • Toutes nos plantes sont cultivées sans forçage.

  • Notre mélange est constitué, de bois, de tourbe et de terre de jardin. La fertilisation est basée sur un amendement organique, complété avec un engrais à libération progressive.

 

  • Nous préférons laisser faire la nature à la lutte chimique. Nos plantes ne subissent aucun traitement. 

 

  • Toutes nos plantes sont empotées pour 2 ans. Nos plantes n'ont pas de chignons. Défaire la motte avant leur plantation est une erreur souvent commise, leurs racines actives étant sur les bords.

 

  • Toutes nos plantes sont produites dans notre pépinière en FranceEn effet, à l'heure où une très grande partie des végétaux vendus en France, beaucoup sur internet, sont produits à bas coûts dans des pays étrangers (Hollande, Italie ou encore Espagne), il nous semblait nécessaire de recadrer les choses. Par l'achat de nos végétaux vous : 
    • Valorisez le savoir-faire et la qualité française, 
    • Préservez nos emplois et ceux de nos enfants, 
    • Participez à la protection de l'environnement en privilégiant le développement durable et les achats de proximité.

 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisirs avec vos futures plantes !


Quelles sont les conditions de Livraison des Senteurs du Quercy ?

À DOMICILE

 à partir de 8,99 €*

 

Avec les transporteurs GLS, La Poste ou PHM (pour les colis avec plus de 32 plantes). Livraison sous 1 à 3 jours chez vous ou à l'adresse de votre choix, du lundi au vendredi par GLS et PHM, plus le samedi pour Colissimo.

* Les frais de port indiqués lors du passage de la commande répandent du poids des plantes à expédier (chaque plante pèse en moyenne 1kg).

Nous livrons dans tous les pays de la CEE : Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, Irlande, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Unis ...

EN POINT RELAIS

 à partir de 10,28 €*

Dans un point Mondail Relay. Votre commande livrée sous 1 à 3 jours dans le point relais de votre choix parmi les 4300 disponibles en France.

* Les frais de port indiqués lors du passage de la commande dépendent du poids des plantes à expédier (chaque plante pèse en moyenne 1kg).

À LA PEPINIERE

 0 € 

 

Si vous habitez ou êtes de passage dans le Lot, près de Cahors, vous pouvez choisir de retirez vos plantes vous-même à la pépinière, service gratuit

Choisissez l'option "Retrait à la pépinière ou lors d'une Foire aux plantes" au moment de la commande, et choisissez le moment où vous viendrez retirer la commande.

 

Si vous êtes pressé, vos plantes sont choisies dans nos serres à Escamps et préparées dans un délai de 2h.

 

 

Vous pouvez  choisir la date à laquelle vous souhaitez recevoir vos plantes en l'indiquant dans la case dédiée lors du passage de votre commande.

 

Nos plantes sont emballées le plus tard possible, en général le lundi, puis expédiées le mardi afin qu'elles vous arrivent fraîches, avant le weekend. Elles sont emballées avec soin afin de supporter plusieurs jours d'attente dans des cartons renforcés avec un calage de fibres de bois qui est compostable.

Le délai entre la remise au transporteur et la livraison est en général de 24h à 48h. Le délai total entre le moment de la commande et celui de la livraison est donc généralement de 3 à 7 jours. Vous pouvez suivre l'acheminement de votre colis après son départ avec le numéro d'expédition sur notre site.

Plusieurs transporteurs assurent nos livraisons, suivant le type de colis et la zone géographique. Nous avons 3 transporteurs principaux: GLS, Colissimo de La Poste et PHM. GLS livre en 24h à 48h ; Colissimo livre en 48 h et PHM en 48h à 72h. 

 

En case de souci de livraison (retard, colis abîmé,....), nous faisons un point avec vous par téléphone au 06 61 02 72 34, et prenons ensemble les décisions raisonnables (remplacement, remboursement, mise sous observation de la plante concernée).


Comment nous contacter ?

  • Par email en cliquant ici. Nous répondons sous 24 h ouvrées.
  • Par téléphone au 06 61 02 72 34 du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

Comment passer commande ?

  • Par Internet, sur ce site.
  • Par téléphone, au 06 61 02 72 34.
  • Par courrier, à l’ordre de GAEC Senteurs du Quercy, Mas de Fraysse 46230 Escamps.

Pouvez-vous me faire parvenir un catalogue papier ?

Nous joignons à chaque expédition un catalogue papier. Si vous n'avez pas encore commandé, vous pouvez effectuer une demande de catalogue par courrier accompagnée de 2 timbres au tarif normal (qui correspondent aux frais postaux).


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Conseils de culture pour les Iris

Dans quel terrain planter mes Iris ?

Dans un sol perméable.

Un sol léger, bien drainé. L'iris craint les excès d'humidité. En sol trop humide, planter les iris sur de petites buttes réalisées au moment de la plantation. Défoncer le sol sur une profondeur de 25 à 30 cm. Si le sol est lourd, incorporer du sable pour améliorer sa capacité drainante. Le terrain peut être calcaire, neutre ou légèrement acide. Dans les sols à tendance acide, incorporer de la chaux magnésienne (50 g/m2).


A quelle exposition planter ses Iris ?

Situation ensoleillée.

Les iris doivent bénéficier au minimum d'une demi-journée de soleil.


A quelle époque doit on planter les Iris ?

toute l'année et dès réception.

  1. Mi-juillet à fin août. C'est la période en général préconisée, car les rhizomes sont alors vigoureux et ont le temps de s'acclimater à leur nouvelle situation avant l'hiver.
  2. La mise en terre peut se prolonger jusqu'à fin septembre. Les iris fleuriront dès le printemps suivant.
  3. Vous pouvez également planter vos iris le reste de l'année mais la floraison la première année ne sera pas garantie !

A quelle distance planter mes iris ?

25 à 35 cm.

Laissez entre chaque rhizome un espace de 25 cm au moins. Une plantation plus serrée ferait plus vite de l'effet, mais nécessiterait très rapidement d'être éclaircie.


Faut-il couper les feuilles de mes Iris ?

NON.

Ne coupez les feuilles que si elles sont trop tachées; mais ne jamais couper ras les feuilles vertes durant l'été comme cela est courament entendu. Coupez les hampes florales fanées à 10 cm du sol. En automne, enlever toutes les feuilles jaunes et sèches.


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Conseils de culture pour les Lavandes

Comment bien cultiver mes lavandes en pot ?

Certaines lavandes à faible croissance telles que L. angustifolia 'Nana Alba', L. angustifolia 'Blue Cushion' et L. angustifolia 'Lavenite Petite' conviennent à la culture en pot car elles gardent une forme naturellement compacte. D'autres lavandes légèrement plus grandes telles que L. angustifolia `Munstead 'et L. angustifolia Hidcote' peuvent être cultivées en conteneur, mais doivent vraiment être transplantées dans le jardin après deux ans, sauf si elles sont placées dans un très grand conteneur.

Certains cultivars de L. x intermedia tels que 'Grosso' et 'Hidcote Giant' peuvent être cultivés dans de très grands conteneurs pendant les deux premières années, mais les conteneurs devront disposer d'un espace suffisant sur la terrasse ou dans le jardin pour que les fleurs puissent cotrrectement se developper.

  • La taille du pot : Choisissez un pot dont la taille sera suffisamment important pour permettre à la plante de se développer correctement. Le pot pourra être en plastique (léger, bon marché et ne casse pas en période de gel) ou en terre cuite (meilleure porosité et plus esthétique). Évitez les containers en plastique du type "bacs Riviéra" car la terre reste humide à l'intérieur et la lavande ne pourra survivre.

  • Le substrat : Toutes les lavandes en pot nécessitent un mélange de terreau bien drainé ainsi qu'un bon drainage à la base du récipient.

  • L'amendement : Elles ont besoin d'un rempotage annuel avec un terreau approprié contenant suffisamment d'engrais à libération contrôlée pour rester en bonne santé. ( fumier, compost) ou minéral (équilibré en NPK).

  • L'arrosage : Un arrosage adéquat des plantes devra être maintenu pendant les longs mois d'été pour s'assurer qu'elles ne se dessèchent pas, car la lavande déshydratée est difficile à faire revivre. L'arrosage en hiver doit être réduit au minimum et un arrosage excessif à tout moment doit être évité.

Comment bien planter mes lavandes en pleine terre ?

Les deux conditions de base pour une culture de lavande réussie sont le plein soleil et un bon drainage. La lavande est une plante très rustique qui nécessite peu d'entretien. Le meilleur sol pour cultiver la lavande est un limon graveleux ou sableux avec un pH compris entre 6 et 8. De la chaux devra être ajoutée aux sols argileux ou trop acides pour augmenter leur pH et leur friabilité. En France, la lavande pousse naturellement dans un sol calcaire bien drainé (dérivé du calcaire) et pierreux. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ce type de sol, mais une grande partie de sols légers et bien drainés sont généralement tout à fait adaptés à la culture de la lavande.

Quand faut-il planter ? 

Les cultivars de Lavandula angustifolia et L. x intermedia tolèrent raisonnablement les températures froides, les vents, la pluie et la neige, à condition d'avoir un bon drainage. Les périodes les plus propices pour effectuer vos plantations sont : du printemps (Le plus tôt possible à la fin des grosses gelées) jusqu'à l'automne (jusqu'au début des grosses gelées - fin novembre à décembre selon les régions). Il ne faudra pas planter pendant les périodes trop froides au risque d'endommager les plantes. Préparez les plants : Nos plantes étant cultivées dans des pots anti-chignon, il n'est donc pas nécessaire de "gratter" leurs racines. Tremper la motte pendant que vous creusez le trou.

Remarque : Nous vous conseillons d'éviter d'acheter ailleurs dans le commerce des plantes de trop petite taille qui pourrait rencontrer de grandes difficultés de reprise si vous n'assurez pas un suivi régulier De désherbage et d'arrosage après la plantation.

Quelle distance de plantation ?

La distance entre les lavandes est fonction de l'effet recherché. En cas de plantation à des fins ornementales, la lavande peut être utilisée en masse, plantée bien à part en plante isolée ou rapprochées pour former un effet de masse. D'autres lavandes peuvent être plantées seules ou en haies.

  1. Pour les lavandes angustifolia : Lorsqu'elles sont plantées individuellement elles peuvent être distancées de 70 cm et dans le cas de plantations en ligne un espace de 40 à 50 cm est suffisante pour former de belles haies. Les variétés de plus petite taille pourront être plantées tous les 25 à 30 cm.
  2. Pour les Lavandins : Lorsqu'elles sont plantées individuellement elles peuvent être distancées de 1 m et dans le cas de plantations en ligne un espace de 50 à 70 cm est suffisante pour former de belles haies à l'image des champs en Provence.

Pailler : Pour éviter l’évaporation de l’humidité en surface, et limiter le développement des adventices, couvrez le sol avec une couche de paillage d’au moins 10 cm. Ce paillage peut être organique ou minéral. Nous avons une préférence pour les paillages minéraux (graviers de différentes couleurs et granulométries). Ils ont l’avantage de ne pas se dégrader dans le temps et d’être très drainants.

Attention car le paillage n'est pas recommandé pour les zones humides ou à fortes précipitations car ce dernier pourrait favoriser le développement de pourriture racinaire. Dans ce cas-là vous pouvez utiliser une toile hors-sol en polyéthylène tissé recouverte d'une légère couche de paillage afin de masquer la toile.


Dois-je arroser mes lavandes ?

  • Pourquoi ?

On pense généralement que la lavande est une plante résistante à la sécheresse. Cela peut être le cas lorsque les plantes sont matures et cultivées dans des conditions sèches avec peu de vent. Là où les vents sont répandus, forts et de nature asséchante, les lavandes peuvent se dessécher rapidement et mourir surtout lorsqu'elle est jeune.

  1. Le jeune pied de lavande doit être surveillé pour détecter tout signe de désèchement. Une bonne irrigation ou des précipitations adéquates sont importantes au printemps pour établir de nouvelles plantations et augmenter la longueur de la tige et le nombre de fleurs. Cela contribuera également à minimiser le stress pour le long été chaud à venir.
  2. Les plantes plus âgées sont beaucoup plus susceptibles de résister à des conditions sèches.
  • Quand  ?

Comme le climat de chaque région diffère, c'est vraiment une question d'observation de l'environnement local pour déterminer la quantité d'eau dont la lavande aura besoin à un endroit particulier.

Lors de la transplantation de plants ou de la plantation de nouvelles plantes, l'arrosage est essentiel. Lorsque la capacité de rétention d'humidité du sol est élevée ou que les précipitations sont suffisamment élevées, l'arrosage doit être maintenu au minimum ou pas du tout.

À titre d'exemple, dans notre jardin dans le Lot, nous arrosons en général les jeunes plantations quatre à cinq fois dans l'été (soit un arrosage tous les 15 jours à trois semaines). L'arrosage des jeunes plantations et adapter en fonction de la pluviométrie. Les plantations plus anciennes ne sont jamais arrosées. Il faut donc observer ces plantes pour les arroser au bon moment. 

  • Comment ?
  1. Pour la culture au pot, il faut adapter la fréquence d'arrosage à chaque saison. En règle générale il est préférable de bien laissait sécher le pot avant de l'arroser à nouveau. un arrosage trop régulier et répété pourrait entraîner des pourritures racinaires.
  2. Pour la culture en pleine terre et après la plantation, il est préférable de créer de grandes cuvettes d'arrosage autour de la plante, que l'on remplira ensuite d'eau pour la laisser s'infiltrer lentement en profondeur. Une grande quantité d'eau donnée peu fréquemment est bien meilleure que peu d'eau donnée fréquemment, pour une simple et bonne raison : l'application de petites quantités d'eau encourage la plante à développer ses racines en surface. A contrario, des arrosages copieux permettent à l'eau de pénétrer en profondeur et encourage la plante à enfoncer ses racines en profondeur, leur permettant de mieux résister à la sécheresse.

A éviter : Un arrosage excessif (en particulier avec les plantes en pot) ou des précipitations élevées peuvent stresser les plantes en provoquant une croissance luxuriante, ce qui entraîne des plantes qui sont incapables de garder une forme compacte et provoquent une ouverture du feuillage et une prolifération des tiges. Trop d'eau peut entraîner des inondations et exposer les plantes sensibles à la pourriture des racines et à d'autres maladies fongiques et bactériennes. De même, des précipitations élevées combinées à l'humidité peuvent entraîner des maladies bactériennes et fongiques.


Comment bien tailler mes lavandes ?

La taille des lavandes dans un jardin d'ornement est différente de celle pratiquée par les cultivateurs qui produisent des huiles essentiels. Ces derniers n'effectuent qu'une tailles par an au même moment que celui de la récolte des fleurs. La taille doit commencer lorsque la plante est encore en pot et se poursuivre au moins une fois par an pendant toute la vie de la lavande.

Pourquoi la taille est-elle nécessaire ?

En culture, les lavandes sont taillées pour deux raisons:

  1. pour favoriser une croissance vigoureuse et saine, produisant ainsi des plantes mieux à même de résister aux intempéries, aux ravageurs et aux maladies. Plus une lavande est taillée plus elle vivra longtemps.
  2. pour créer une plante compacte et esthétique. Cela garantit que la plante restera bien garnie de petites pousses sur une grande partie de la tige : c'est à partir de ces bourgeons que la plante se régénérera.

Les cultivars de L. angustifolia et L. x intermedia peuvent être taillés 1/3 à la moitié. Si nécessaire, ils peuvent être rabattus fortement dans les prémières années. Si elles sont coupées trop bas, les tiges mourront. Bien que cela ressemble à une chirurgie drastique, cela aide à garder les buissons jeunes et en bonne santé. Les lavandes qui n'ont pas été bien taillées ont tendance à devenir ligneuses au centre de la touffe.

Période de taille :

La méthode et le moment de la taille peuvent être déroutants et controversés. En règle générale il peut être pratiqué de taille dans l'année :

A la sortie de l'hiver, lorsque la plante commence à pousser, une légère taille peut être pratiquée afin de de redonner sa forme à la plante.

Après la floraison et/ou lorsque les fleurs sont fanées (adapter la période à l'espèce taillée).

Dans le cas de lavande fraîchement plantées :

La première année, lorsque vous venez de planter votre lavande, il est important de pratiquer plusieurs tailles le premier été (on appelle cela pincer les plantes) et ceci dans le but d'avoir une plante correctement ramifiée. Sans cette taille sacrificielle, toute l'énergie ira à la floraison et non à la croissance. Nous pratiquons dans nos cultures 2 à 3 tailles le premier été et ne laissons donc pas les plantes fleurir. Nous obtenons ainsi des plantes bien établies, de forme régulière et de grande taille dès la seconde année.

Dans le cas de lavandes adultes :

Pour les plantes qui ont atteint leur stade adulte, un minimum d'une taille par an (juste après la floraison) est indispensable si l'on souhaite conserver une plante harmonieuse et vigoureuse. La taille se fera en deux fois, une première au printemps lorsque la plante redémarre puis une seconde juste après la floraison qui peut se terminer entre la mi-juin et la mi-août selon les espèces et variétés. il faudra dans tous les cas éviter les tailles tardives à l'automne qui pourraient fragiliser les plantes.

Quelques remarques concernant la taille :

Une taille tardive au printemps peut permettre de décaler la période de floraison afin de la retarder un petit peu dans la saison. on pourra donc si on le souhaite tailler par exemple une lavande angustifolia à la fin du mois de mai afin d'avoir une floraison en juillet-août plutôt que en mai-juin comme cela devrait être le cas naturellement.

Une taille précoce à la fin de la floraison peut favoriser une seconde floraison plus tard dans la saison (Surtout dans le cas des lavandes d'aide qui font toute partie du groupe des angustifolia). Dans ces cas-là il ne faut pas retailler trop sévèrement la plante.

Même si la taille en boule est communément adoptée, une lavande peut-être taillée en différentes formes. J'ai même vu des lavandes taillées sur tige.

Une taille de rajeunissement peut-être tentait en début de printemps lorsque la plante redémarre. Dans ces cas-là tailler fortement la plante sur le vieux bois à cette période. Il est ainsi possible de régénérer certaines plantes mais la technique reste hasardeuse et peut provoquer la mort de la plante. Si l'on ne souhaite pas tailler fortement le plus simple reste de les remplacer.Allô

Comment tailler ?

La taille se fera à la cisaille ou au sécateur à la fin de la floraison ou au début du printemps. La taille doit être sévère, enlevant environ 1/3 de la touffe.

  1. Pour de meilleurs résultats, les cultivars de L. angustifolia doivent être taillés dès que les fleurs ont perdu leur couleur. C'est généralement la mi-juillet. En règle générale, la taille à 20 cm de hauteur devrait produire une croissance vigoureuse et une forme harmonieuse. Le résultat est que les lavandes passeront l'hiver sous forme de superbes touffes feuillues.
  2. Les cultivars de Lavandula x chaytorae et L. latifolia peuvent être taillés de la même manière: ils fleurissent environ deux semaines plus tard que les cultivars L. angustifolia. Il est important que ces cultivars ne soient pas taillés trop durement en automne car ils sont plus sensibles aux dommages causés par le temps humide que les cultivars plus résistants de L. angustifolia.
  3. Il faut être sévère avec les L. x intermedia, même si des fleurs tardives doivent être sacrifiées. Les cultivars L. x intermedia au feuillage gris très argenté sont les derniers à fleurir. Dans ce cas, il peut-être sage de retirer les tiges des fleurs au niveau du feuillage après la floraison et de tailler plus durement au printemps lorsque les nouvelles pousses mesurent environ 2 cm de long.

En respectant ce protocole de taille, les lavandes rustiques devraient durer au moins 20 ans.


Comment choisir votre lavande : sa couleur, sa hauteur ?

Pour vous aider à choisir votre lavande :

Les différentes espèces et variétés de Lavande de type angustifolia (notées "a. Exemple" dans cette page) et Lavandin (notées "x inter. Exemple" dans cette page) peuvent pousser en pleine terre partout en France sous la plupart des latitudes et des altitudes à condition que le terrain doit être sain, bien exposé (éviter l'ombre), léger et bien drainé. Retrouvez sur cette page les conditions de culture en pleine terre.

Afin de pouvoir vous aider dans le choix des variétés de lavandes que vous souhaiteriez planter dans votre jardin, nous avons fait la synthèse de l'ensemble des variétés disponibles dans notre pépinière et les avons rassemblées dans les deux tableaux ci-dessous. Une fois que vous avez déterminée les critères de votre choix il ne vous reste plus qu'à suivre le lien vers chaque fiche de plantes en cliquant sur les noms de ces dernières. Une fois déterminée la hauteur (en fleur) et la couleur (attention la fleur de lavande se compose en faite de 2 couleurs, celle à proprement parler de la corolle (fleur) et celle du calice qui supporte cette dernière, vous trouverez plus d'explications sur la structure de l'épi floral sur cette page), cliquez sur nom de la plante pour accéder à la page de la variété :

  • Le premier tableau rassemble l'ensemble des variétés classées en fonction de leur hauteur en fleur et de la couleur de leur floraison.

  Hauteur 

en cm

Violet foncé / Bleu Violet clair / Bleu Violet pâle / Bleu Rose Blanc
jusqu'à 45  Dwarf Blue
46 à 55
 
 
 
 
 
56 à 70
71 à 80   Rosea  Heavenly Angel
plus de 80   Edelweiss

 

Période de floraison :

  • Le second tableau correspond quant à lui aux périodes de floraison qui ont pu être observées dans notre jardin d'expérimentation (il faut garder à l'esprit qu'en fonction des régions et de l'altitude où se trouve votre jardin ces périodes de floraison peuvent varier sensiblement). 
mi-juin à début juillet Fin juin à mi-juillet Début juillet à fin juillet Mi-juillet à début août Fin juillet à mi-août Début août à début septembre
Ashdown Forest
Lavenite Petite
Melissa Lilac
Thumbelina Leigh
Blue Ice
Hidcote
Hidcote Pink
Imperial Gem
Little Lottie
Miss Katherine
Miss Muffet = Scholmis
Nana Alba
Nana Atropurpurea
Peter Pan
Rosea
 
Sawyers
Richard Gray
Elizabeth
Loddon Blue
Twickkle Purple
Alba
Hidcote Giant
Olympia
Silver Mist
Edelweiss
Grosso
Provence
Impress Purple
Provence
Heavenly Scent
Heavenly Angel
Heavenly Night
Fragrant Memories
Old English Group

Conseils de culture pour les Sauges

Comment planter mes sauges ?

La Plantation

 

Si vous possédez chez vous un petit coin de midi, pourquoi ne pas y installer une sauge ?

Si l'on excepte, le quart nord-est de la France où il est très difficile de faire pousser la plupart de ces plantes, quelle que soit la région où vous vous trouvez et pourvu que votre sol ne soit pas argileux, ce sont surtout la topographie et l’emplacement de votre jardin qui feront que les sauges se plairont ou non.

Les jardins de ville, souvent clos de murs et exposés au sud, sont des endroits privilégiés, abrités du vent et du froid, qui feront qu'elles prospéreront.

 

Le sol

Il devra être impérativement filtrant. S'il est sablonneux et à tendance plutôt calcaire, alors ce sera le sol idéal. Certaines espèces sont adaptées à des terrains secs, d'autres à des sols ordinaires, et certaines ont besoin d'une terre riche et profonde. Mais attention, toujours perméable Le sol ne devra être ni acide ni argileux.

 

Comment reconnaître son sol ?

 

Observez-le en hiver. Si, quand il pleut, l'eau stagne très longtemps, il est peu perméable et contient une forte proportion d'argile.

Si votre terre n'est pas assez filtrante et que votre terrain le permet, vous pouvez aménager des terrasses , ce qui rendra ces emplacements plus secs.

Si votre sol est très argileux, il n'est pas possible de faire un trou et de l'amender avec du sable pour planter une sauge car l'amendement filtrant que vous allez amener va faire office de drain et selon la loi de l'osmose (l'eau va toujours du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré), le trou ainsi préparé va se remplir d'eau.

 

Les amendements

 

Les amendements calcaires

Si le pH de votre sol est trop bas, c'est-à-dire s'il est compris entre 5,5 et 7, faites tous les ans des apports de corne torréfiée au printemps et à l'automne. Vous pouvez aussi, à l'automne précédant la plantation, incorporer à votre sol de la chaux agricole. Mais attention, renseignez-vous sur les quantités à employer. Elles doivent être faibles et fonction du pH.

 

Les amendements filtrants

Si votre sol n'est pas trop argileux, c'est-à-dire qu'il ne contient pas plus de 20 % d'argile, vous pouvez l'amender afin de l'alléger et le rendre très filtrant.

Il devra être travaillé en profondeur (60 cm) en y mélangeant une importante proportion de sable ou de bonne terre légère (sans argile).

Cet amendement devra se faire sur une vaste zone autour de la plante (1,50 m) pour aérer un maximum de terre autour d'elle.

 

La fumure

Selon la variété que vous, allez planter, enrichissez votre sol de matière organique et d'une fumure riche en phosphore et en potasse. N'employez pas de fumure azotée, cela ferait faire beaucoup trop de feuillage à votre plante au détriment de sa floraison.

L'identification de ces trois éléments minéraux se décompose de la manière suivante :

 

  • N : l'azote
  • P : le phosphore
  • K : le potassium
 

Ce qui donne par exemple pour la formulation d'un engrais complet : 18-18-18. C'est-à-dire que l'azote, le phosphore et le potassium sont présents en quantité égale.

Pour une sauge, vous devrez acheter un engrais ou les deux derniers chiffres sont supérieurs au premier. Par exemple, un 10-11-18.

 

L'exposition

Certains diront que les sauges peuvent être placées en situation mi-ombragée. Cela est valable dans leur habitat d'origine sous des climats tropicaux ou dans le sud et le sud-est de la France, ou encore pour certaines espèces qui, lorsqu'elles seront cultivées en pot, pourront être déplacées à mi-ombre au mois de juillet-août.

Quoi qu'il en soit, elles devront toujours être placées en situation abritée et ensoleillée, par exemple dans un jardin clos contre un mur.

 

L'époque de plantation

Elle dépend de l'espèce que vous voulez planter, de la région où vous voulez la planter, de la situation de votre jardin, de votre sol et de la possibilité d'arroser régulièrement ou non. Généralement, dans les régions méridionales, vous pouvez planter en automne, au printemps ou en été :

 

  • en automne toutes les espèces rustiques et semi-rustiques si votre terrain est léger
  • au printemps toutes les espèces
  • en été toutes les espèces. À cette époque, la reprise d'une sauge en conteneur est très bonne car la terre chaude permet un enracinement rapide. Le seul inconvénient est que vous devrez arroser régulièrement vos plantations pendant au moins un mois
 

Dans les autres régions, il est préférable de les planter au printemps ou en été si elles sont arrosées. Toutefois, suivant la configuration du terrain (très abrité, sol léger...), il est également possible, dans ces mêmes régions, de planter en automne des espèces résistant relativement bien au froid (en deçà de - 5 °C).

 

Comment procéder :

Selon les espèces, différentes possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez planter contre un mur (pour cela il faudra placer votre plante à 40 cm du mur), mais aussi en Isolé, en bordure ou en massif.

 

  • Faites un trou de 6 à 7 fois la grosseur de la motte. Ameublissez le terrain. Faites éventuellement un amendement suivant la nature de votre sol.
  • Placez le plant dans le trou de façon à ce que la surface de la motte soit juste au niveau de la surface du sol.
  • Rebouchez ensuite avec le mélange ameubli. N'oubliez pas d'arroser afin que la terre se lie à la motte. Quinze jours plus tard, travaillez régulièrement la terre au pied de la plante pour l'aérer.

 

La transplantation

Si votre plante occupe un endroit qui ne vous convient pas, vous pourrez toujours la changer de place.

Cette opération devra être effectuée au début du printemps. Pour cela, il vous faudra tailler la plante afin de réduire au maximum la surface foliaire. Vous pourrez ensuite, à l'aide d'une bêche ou d'une fourche, arracher la plante en prenant soin de conserver une motte de terre autour des racines d'environ 30 cm en tous sens. Vous la replanterez aussitôt à l'endroit désiré en suivant les mêmes étapes que la plantation.

 

L'arrosage

Une fois enracinées dans le sol, les sauges ne nécessitent pas d'arrosages particuliers. La plupart des espèces, bien adaptées à la sécheresse, ne devront jamais être arrosées, elles se contenteront de l'eau de pluie.

D'autres, en nombre limité, pourront, lors d'étés très secs, en supporter quelques-uns. Le feuillage de la plante saura vous dire quand : il deviendra terne, ramolli et tombant.


Comment cultiver ma sauge en pot ?

La culture des sauges en pot

 

Plusieurs raisons peuvent vous pousser à cultiver vos sauges en pot :

 

  • Vous ne disposez pas d'un sol approprié. Votre terre est glaise ou trop humide ou vous n'habitez pas une région favorable. Faites-en de belles potées.

 

  • par goût : une plante bien cultivée de cette manière peut être délicieusement mise en valeur par un superbe pot.

 

  • Vous voulez mettre des sauges sur votre balcon ou votre terrasse. C'est une façon originale et peu courante de rendre ces lieux conviviaux en profitant agréablement des fleurs, des feuillages et des parfums.

 

  • Vous pouvez aussi mettre une potée de sauge dans un massif pour l'agrémenter et lui donner de la hauteur. Dans ce cas, il vous sera possible de tricher en cassant le fond du pot afin d'obtenir un très gros trou de drainage qui laissera la plante s'enraciner en pleine terre, ce qui rendra son entretien de la plante plus facile puisqu'elle puisera ce dont elle a besoin dans le sol. Certaines espèces ne peuvent être cultivées qu'en pot car il faudra les placer en jardin d'hiver (serres, vérandas) pour les voir pousser et fleurir.

 

Comment procéder :

 

Prendre un pot dont le volume est indiqué dans les notices descriptives. Un volume trop faible limiterait trop rapidement le développement racinaire de la plante. Plus le pot sera grand, plus il vous sera aisé de l'entretenir. Préparez un mélange avec un bon terreau de rempotage et un peu de terre franche (attention : 10 % au maximum !). Vous pouvez éventuellement enrichir votre mélange terreux de billes d'engrais ,à libération lente. Les plantes ne vivent pas seulement de l'amour et de l'eau qu'on leur apporte : comme tout être vivant, elles ont besoin de se nourrir de façon équilibrée. Remplissez votre pot de ce mélange sans tasser. Faites-y un trou dans lequel vous placerez votre motte de façon à ce que le haut de la motte soit au niveau du haut du terreau. Tassez légèrement le tout pour obtenir une différence de niveau de quelques centimètres entre le terreau et le haut du pot.

 

Entretien

 

Les deux premiers mois, la plante n'aura besoin que d'arrosages modérés. Vous devez toujours maintenir le terreau frais mais sans excès. Si vous hésitez sur la quantité d'eau à apporter, arrosez plutôt moins que trop. La sauge souffrira moins du sec que de l'excès d'humidité qui pourra lui être fatal. À l'arrosage suivant, si votre sauge a très soif, augmentez la quantité d'eau par rapport à la précédente. Les deux mois passés, apportez à la plante, avec l'eau d'arrosage, de l'engrais type engrais géraniums, et ce jusqu'au mois de novembre. La floraison sera ainsi abondante, le feuillage vigoureux et brillant. Toutes les espèces de sauges ne sont pas adaptées à la culture en pot, ou plutôt, certaines s'y prêtent mieux que d'autres.


Comment tailler mes sauges ?

Pourquoi tailler ?

 

Il est indispensable de tailler une plante afin d'assurer sa longévité et son développement harmonieux.

Si cette opération n'est pas effectuée, le développement des bourgeons ne se fera que dans la partie haute de la plante. En supprimant cette partie, ce sont les bourgeons du bas, en dormance, qui vont démarrer. Votre buisson sera alors bien rond, fourni et florifère.

Beaucoup, parmi les passionnés de jardins, n'osent pas tailler leurs plantes. C'est un tort, car au fil des années, leurs massifs « vieillissent ». Ils sont de moins en moins beaux et se dégarnissent. Sans taille, les plantes s'épuisent.

 

A quelle époque tailler ?

 

Pour les plantes qui fleurissent au printemps et en été, il faut supprimer les hampes florales après la floraison pour fortifier la souche et favoriser une éventuelle refloraison.

Pour les espèces rustiques à longue floraison (printemps, été et automne) et celles à floraison automnale, il faut attendre le printemps, c'est-à-dire la fin du mois de mars pour tailler. Les tiges qui vont rester sur la plante vont la protéger du froid hivernal. Les gelées blanches du mois d'avril ne gêneront pas la plante.

C'est au moment où vous constatez que votre sauge commence à pousser qu'il faut passer à l'action.

Si cette tâche était accomplie trop tôt (avant ou pendant l'hiver), la remontée de sève s'en trouverait favorisée. La végétation démarrerait, compromettant alors la survie des jeunes pousses lors des périodes de gel.

Pour les herbacées semi-rustiques, taillez dès l'apparition des premiers froids afin de pouvoir assurer l'hivernage des souches.

 

Comment procéder ?

 

Il est des espèces pour lesquelles une taille peut être simplement le nettoyage de la rosette et la coupe de la hampe florale, alors que pour d'autres, il s'agira de diminuer de plus de moitié le volume de la plante.

 

Les herbacées

Pour les espèces à rosettes basales persistantes, supprimez les hampes florales s'il en reste. Débarrassez la plante des feuilles abîmées.

Pour les espèces caduques, rabattez le tout au ras du sol. De nouvelles pousses vont sortir de terre au printemps.

 

Les arbustives

Trop de bourgeons sont présents sur les tiges. Il faudrait beaucoup d'énergie à la plante pour les nourrir et faire qu'ils se développent.

N'hésitez à tailler la moitié de la plante pour favoriser les bourgeons inférieurs. Rassemblez tout le haut des branches dans vos mains et taillez en dessous.


Comment hiverner mes sauges ?

À l'approche des grands froids, il est temps de penser à l'hivernage. C'est une opération indispensable pour certaines espèces. Il est relatif à plusieurs critères :

  • l'espèce à hiverner
  • la région où vous habitez
  • la façon dont votre sauge est cultivée (pot ou pleine terre)

 

Les plantes en pots

 

D'abord, pour l'hivernage d'une sauge en pot, qu'elle soit rustique, semi-rustique ou gélive, la règle numéro un est de cesser les arrosages fréquents. Pour limiter la prolifération des maladies et augmenter la résistance des plantes au froid, il faut que l'humidité soit abaissée au maximum. Les tiges et les racines ne doivent pas être gorgées d'eau pendant les périodes de gel. Des tiges ou des racines turgescentes éclateront au gel alors qu'elles résisteront plutôt bien si elles sont déshydratées. La motte devra rester sèche. Un léger arrosage tous les quinze jours est suffisant.

 

Les rustiques

Il n'est pas nécessaire de rentrer une sauge rustique pour l'hiverner. Il faut la placer à l'abri de la pluie pour éviter les excès d'humidité. L'hivernage doit surtout se faire au niveau des racines. En pot, elles sont directement en contact avec le gel. Procurez-vous du plastique bulle. Emmaillotez votre pot comme ci-dessous en prenant soin d'appliquer plusieurs couches de plastique. Retirez une fois le gel passé.

 

Les semi-rustiques

Si vous êtes dans une région à climat continental, il faudra, au moment des premiers grands froids, rentrer votre potée, au préalable emmaillotée, à l'abri du gel dans une serre, une véranda ou un endroit assez clair et ventilé. Cet endroit ne devra pas nécessairement être chauffé.

Dès que les gelées seront passées, sortez votre plante. Si vous habitez dans une région à climat océanique, vous pourrez laisser votre potée dehors en la mettant contre un mur orienté au sud, à l'abri de la pluie. Il faudra, au moment des grands froids, emmailloter le pot et protéger également la plante avec du voile d'hivernage comme ci-dessous. Ne laissez le voile que pendant les périodes de gel. Au cours de l'hiver, si le temps se radoucit, enlevez-le et remettez-le au besoin. Votre plante passera ainsi un hiver tranquille au pied du mur. Une fois les grands froids terminés, ôtez toutes les protections. Si vous habitez en région méridionale, placer votre pot au pied d'un mur au sud à l'abri de la pluie est généralement suffisant. Cependant, si une vague de froid devait sur-venir, effectuez un hivernage comme en climat océanique au moment du froid. Les gélives Quelle que soit la région où vous habitez, il faudra systématiquement rentrer vos potées dans un endroit clair et aéré, tenu hors gel, où le thermomètre ne devra pas descendre en dessous de 0 °C de tout l'hiver. Vous devrez attendre le mois de mai que les dernières gelées soient passées pour ressortir vos plantes.

 

Les plantes en plein terre

 

Les rustiques

Aucune précaution ne s'impose puisque ces sauges résistent bien aux grands froids. Vous pouvez cependant pailler à l'aide de feuilles mortes afin de favoriser un démarrage précoce au printemps.

 

Les semi-rustiques

Il est plus prudent d'avoir fait au printemps précédent des boutures, des semis ou des divisions en conteneur que vous allez hiverner comme une plante en pot. Ces jeunes plants serviront à un éventuel remplacement en cas de perte du pied en pleine terre. Vous protégerez la souche de votre pied mère d'un épais paillis de feuilles mortes et de paille, (a) le tout recouvert d'un voile d'hiver-nage.

 

Les gélives

Vous devez impérativement avoir multiplié vos espèces fragiles et les conserver hors-gel. Vous pouvez aussi arracher vos pieds mères, les mettre en pot et les placer en hors-gel. Cela vous permettra d'avoir des plantes plus fortes l'année suivante. Pour cela, il faudra déroger à la règle de la taille. En arrachant les plantes, vous allez supprimer une grande partie des racines et perturber l'équilibre « partie aérienne/racine ». Si vous voulez rétablir cet équilibre, il faudra tailler la plante de moitié au moment de l'hivernage.


Comment multiplier mes sauges ?

Que vous soyez particulier ou professionnel, il est important de multiplier afin de pérenniser les espèces. Sans le savoir, certains possèdent dans leur jardin des espèces très rares qu'il est important de conserver et de diffuser afin de préserver notre patrimoine botanique. À chaque sauge correspond un mode de multiplication, mais plusieurs modes peuvent aussi s'appliquer à une même plante. Les trois façons de multiplier sont :

  • le bouturage
  • le semis
  • la division.

Le bouturage

Pour certaines variétés (hybrides) qu'il est impossible de diviser, le bouturage est le seul mode de multiplication qui permet de conserver le patrimoine génétique et donc de dupliquer la plante-mère. La meilleure technique de bouturage pour obtenir une sauge vigoureuse et bien charpentée est le bouturage herbacé, c'est-à-dire à bois vert. La bonne époque pour pratiquer ce type de multiplication est aux mois de mai-juin. Toutes les espèces ne se bouturent pas avec la même facilité. Les microphylla sont parmi les plus faciles à bouturer. Généralement, les sauges à tiges velues et celles à feuillages gris sont plus difficiles à faire raciner. Pour obtenir une bouture réussie de ces dernières, il vous faudra en multiplier au moins une dizaine.

Comment procéder :

  • Préparez ou achetez un mélange contenant 50 % de terreau et 50 % de sable. Procurez-vous des contenants le plus petit possible (par exemple des pots de « petits suisses », sans oublier de perforer largement le fond pour l'évacuation de l'eau). Remplissez-les de ce mélange et arrosez-les.
  • Sur un pied bien vigoureux, prélevez une belle pousse tendre d'un maximum de 5 cm de long à l'aide de ciseaux de couture plutôt que d'un sécateur. Il est important d'obtenir une coupe franche et nette.
  • « Habillez » la bouture, c'est-à-dire coupez les feuilles environ de moitié dans le sens de la largeur et la tige juste en dessous du dernier nœud. Supprimez la paire de feuilles au niveau de ce dernier.
  •  S'il y a un bouton floral au sommet de la tige, enlevez-le.
  • Trempez la base de la bouture dans de l'hormone de bouturage. Secouez légèrement pour enlever l'excédent de poudre.
  • Vous piquerez ensuite la bouture ainsi pré-parée dans votre petit contenant garni du mélange prévu à cet effet, en ayant fait au préalable un pré-trou à l'aide d'un gros clou de façon à ce que la bouture ne casse pas en la mettant en terre.
  • Placez le résultat obtenu dans un endroit chaud, mais attention, sans soleil direct. Veillez à ce que le mélange reste toujours humide, sans excès.
  • À la fin d'une période de quinze jours à trois semaines, les premières racines doivent apparaître. Vous allez alors commencer à observer les premières pousses de votre bouture.
  • Une fois bien racinée, rempotez votre plante dans un godet ou un petit pot (un litre au maximum). Mettez-la dans un endroit abrité au soleil.

 

Le semis

Il permet de multiplier les espèces botaniques, c'est-à-dire les espèces types non issues d'hybridations. Même si le pied mère d'une variété hybride produit beaucoup de graines, le semis de celles-ci ne donnera jamais la même plante que la plante-mère. Suivant les espèces, la période de récolte des graines diffère. Pour récolter, les calices * doivent être parfaitement secs ; les graines, bien noires et brillantes, doivent tomber seules en exerçant simplement une légère friction sur les calices. Pour la plupart des espèces, les semis doivent être effectués au mois de janvier ou au plus tard en février. Si vous possédez beaucoup de sauges dans votre jardin, sachez que la plupart des espèces ne s'hybrident pas facilement. Mais si cela devait arriver, vous observeriez des variations — de couleur, de feuillage ou de comportement — sur les jeunes plants. Ces jeunes plants ne devront pas alors être nommés comme le pied mère. Ils devront être observés pendant deux à trois ans et, s'ils possèdent un intérêt particulier, pourront donner naissance à de nouvelles variétés.

 

Comment procéder :

  • Procurez-vous des caissettes de semis. Les caisses en polystyrène de votre poissonnier feront parfaitement l'affaire.
  • Préparez un mélange contenant 50 % de terreau et 50 % de sable de rivière ou, plus facile, achetez un terreau spécial semis.
  • Répartissez les graines sur le substrat en prenant soin de faire un semis très clair.
  • Recouvrez légèrement avec du sable (la même épaisseur de sable que l'épaisseur de la graine).
  • Humidifiez le tout légèrement.
  • Placez la caissette dans une pièce chaude. • Veillez à ce que le tout reste toujours humide mais sans excès.
  • Suivant les variétés, les graines vont lever plus ou moins vite, plus ou moins facilement et plus ou moins régulièrement.
  • Dès que vous apercevrez les deux feuilles primordiales, mettez-les le plus au jour possible. S'il ne fait pas froid, vous pouvez les sortir en journée dans un endroit protégé et les rentrer le soir. L'idéal est de pouvoir les mettre en véranda ou en serre.
  • Quand vous jugerez que vos plantules sont suffisamment développées (deux premières feuilles bien formées), vous les transplanterez chacune dans un godet avec un mélange de terreau drainant.
  • Vous les élèverez environ un mois en serre, véranda ou dehors dans un endroit bien abrité que vous protégerez d'un 'plastique. Elles pourront ensuite finir de grandir dehors.

 

La division

Toutes les espèces ne peuvent pas être divisées. Seules les plantes possédant une souche drageonnante, rhizomateuse, tubéreuse ou cespiteuse peuvent subir ce genre de multiplication. Cette opération devra être effectuée au tout début du printemps, une fois la taille ou le nettoyage terminés, sur une touffe assez forte. La division permet de multiplier à l'identique :

 

  • soit les hybrides qui ne produisent pas de parties aériennes bouturables ;
  • soit les espèces botaniques qui ne produisent pas ou peu de graines et qui n'ont pas non plus de boutures évidentes ;
  • soit des espèces botaniques qui produisent :es graines mais qui sont très difficiles à faire germer.

 

Comment procéder :

  • À l'aide d'une bêche, déterrez la motte en totalité.
  • Avec une scie ou un grand couteau, décousez la motte en parts en faisant attention à ne pas abîmer les nouveaux départs.
  • Replantez aussitôt les éclats ainsi obtenus en ayant auparavant pris soin de réduire le feuillage (supprimer les grandes feuilles et celles abimées).

Conseils de culture pour les plantes

Quel est le pH de mon sol afin de préparer le terrain ?

Connaissez-vous votre sol mis à part que vous le trouvez ingrat et impropre à l'aménagement de jolis massifs ?

Ces conseils vous aideront à préparer le terrain.

La plupart de nos plantes tolèrent le calcaire et peuvent également se planter dans un seul neutre à légèrement acide.

 

Votre sol est-il acide ou calcaire ?

Carte de répartition des zones de pH mesuré dans la couche de surface des sols cultivés français. Elle est bien sûr basée sur les caractéristiques du sous-sol, voire de la roche mère qui en se dégradant et en étant enrichie par les matières organiques, conditionne grandement le pH en surface. Cette carte donne un aperçu global du pH à un niveau régional. 

 

On peut classer le sols selon leur acidité de la manière suivante :

    - pH < 5,60 : sols très acides.
    - 5,61 < pH < 6,1 : sols faiblement acides  
    - 6,11 < pH < 7,00 : sols équilibrés permettant une bonne alimentation minérale  
    - pH > 7,00 : sols calcaires et / ou salés.
 
Carte du ph des sols en France
 

Par quels moyens différencier sol calcaire et sol acide ?


  • Plantes indicatrices  :

La présence de certaines plantes peut indiquer si le sol est calcaire ou acide. La présence de Chêne liège, Châtaignier, Pin Maritime, Pin laricio, présentant de bonnes conditions de croissance sont le signe d’un sol plutôt acide. Cela est corroboré par la présence d’autres plantes telles que la bruyère arborescente, la fougère aigle, la myrtille, la lavande papillon.  
La flore calcicole est plutôt caractérisée par l’absence des calcifuges citées plus haut. 
Pour plus de détails, se reporter aux flores. 
 
  • La nature de la roche mère :  

Les sols situés sur roches calcaires sont rarement très acides. 
Généralement basiques, leurs horizons superficiels sont souvent décarbonatés et présentent un pH neutre. 
 
  • Réaction à l’acide 

Le versement de gouttes d’acide chlorhydrique dilué sur un échantillon du sol provoque une effervescence si le sol est calcaire. Plus celle-ci est forte, plus le pourcentage dit « de calcaire actif » est important. 
 
  • La mesure du pH  

La mesure du pH permet de déterminer de façon précise l’acidité d’un sol. Cette mesure peut se faire de façon simple par l’emploi d’un pHmètre (sonde électronique ou colorants qui changent de couleur selon le pH). Comment analyser le pH de mon sol ? Il s'agit de récolter un échantillon le plus représentatif possible de la diversité du sol de votre jardin.
 
  1. S'il est vaste, il sera nécessaire de prélever plusieurs échantillons en fonction de la topologie et de là végétation observée.
  2. Des veines de sol distinctes peuvent être à l'origine de variations conséquentes à quelques mètres près.
  3. Pour chaque échantillon, effectuez trois à huit prélèvements a 30 cm de profondeur à l'aide d'une bêche. Vous les mélangerez intimement par la suite avant de les conditionner dans la pochette préalablement fournie par le laboratoire (environ 500 grammes).
  4. Le laboratoire d'analyse vous fournira en retour des renseignements précis sur la nature chimique et physique de votre sol et vous donnera les préconisations nécessaires pour assurer sa fertilité.

Quelques conseils pour bien commencer vos plantations ?

Si vous habitez dans une région au climat sec, plantez en automne afin que vos nouvelles plantes profitent des pluies d’hiver pendant leur période de reprise.

 

Dans les zones de climat continental, plantez de préférence en mars - avril, pour que vos plantes profitent de l'été pour bien s'enraciner.

photo d'une plante sans potChoisissez de petits sujets
, plutôt que de vous laisser tenter par de grands spécimens en fleurs. Les petites plantes, que nous vendons, s’établiront mieux et plus vite et en deux ans auront rattrapé les plus grandes auxquelles vous n’auriez pas su résister.

Les plantes de climat sec ont horreur d’avoir les pieds mouillés en hiver et donc ont besoin de sols bien drainés. Un bon drainage s’obtient en décompactant le sol en profondeur avant de planter. Si votre sol est lourd, incorporez de bonnes quantités de sable et/ou de gravier. Vous pouvez aussi rapporter de la terre afin de relever le niveau de vos massifs.

Après la plantation, Il est préférable de créer de grandes cuvettes d'arrosage autour de la plante, que l'on remplira ensuite d'eau pour la laisser s'infiltrer lentement en profondeur. Une grande quantité d'eau donnée peu fréquemment est bien meilleure que peu d'eau donnée fréquemment, pour une simple et bonne raison : l'application de petites quantités d'eau encourage la plante à développer ses racines en surface. A contrario, des arrosages copieux permettent à l'eau de pénétrer en profondeur et encourage la plante à enfoncer ses racines en profondeur, leur permettant de mieux résister à la sécheresse.

Pour éviter l’évaporation de l’humidité en surface, et limiter le développement des adventices, couvrez le sol avec une couche de paillage d’au moins 10 cm. Ce paillage peut être organique ou minéral. Nous avons une préférence pour les paillages minéraux (graviers de différentes couleurs et granulométries). Ils ont l’avantage de ne pas se dégrader dans le temps et d’être très drainants.

 

 

Massif de plantes 6 mois après la plantation


Pourquoi créer un jardin sec ?

  • Qu'est ce qu'un jardin sec ?

C'est un jardin qui ne reçoit que peu ou pas d'arrosage. Pour cela, nous utilisons des plantes adaptées aux étés secs.

  • Pourquoi créer un jardin sec ?

Parce que l'eau est une ressource naturelle précieuse qui deviendra sans doute plus rare et donc plus chère à mesure que les changements climatiques amèneront des étés encore plus chauds et plus secs. Parce que les jardins secs nécessitent moins d'entretiens. Parce que les jardins secs sont beaux toute l'année.


Quelles sortent de plantes peut-on faire pousser dans un jardin sec ?

Des arbres, des arbustes, des arbrisseaux, des bulbes, des plantes vivaces.... La plupart de nos plantes sont d'abord tout simplement des espèces spontanées dans le sud de la France. Il y a également d'autres plantes qui sont originaires du pourtour du bassin méditerranéen, partout où les conditions sont difficiles, sec en été, froid en hiver, en terrain pauvre et calcaire. Enfin certaines viennent des différentes régions à climat méditerranéen du globe : Afrique du sud, Argentine, sud-ouest des Etats-Unis, et un couloir qui par de l'Est de la Méditerranée jusqu'en Chine.


Que ne peut-on pas cultiver dans un jardin sec ?

Oubliez les beaux gazons qui restent vert tout l'été, et les plantes de climats tempérés qui meurent si on ne les arrose pas l'été. N'oubliez pas la rigueur de l'hiver, la plupart de nos plantes supportent aisément des températures descendant régulièrement sous la barre des -12°C ; ce n'est pas le cas de toutes, surtout pour les sauges.


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